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Le sujet : réalisation de plateaux synthétiques
en polyester armé.
Ce projet a enfin été mis en oeuvre, avec même
quelques variantes que vous découvrirez ensuite.
En fait, les formes sont infinies, on peut faire marcher son
imagination (quand on en a) à loisir.
Un petit mot sur le principe :
1 : on forme à la main un morceau de grillage à
poule
2 : on pose dessus du mat de verre (toile non tissée)
qu'on imprègne de résine
3 : on finit avec un béton de résine sur lequel
on projette du sable pour un aspect naturel.
Ca parait simple, mais... ça l'est !
Un petit tour sur les composants :
La résine : il s'agit d'un liquide partiellement polymérisé
liquide.
Prendre impérativement de l'isophtalique plutôt
que de l'orthophtalique. L'isophtalique est celle qu'on utilise
pour les bâteaux et les piscines, très résistante
à l'eau.
L'activateur, plutôt appelé d'ailleurs durcisseur
: il va solidifier la résine. Mélange entre 0.8
et 2 %.
Le temps de polymérisation dépend de la température
et hygrométrie.
Pour une prise en 1 heure 30, je vous conseille un taux de 0.8
% avec 23 °C de température et temps sec. Plus on
a de temps, mieux c'est.
L'acétone : pour après, se nettoyer les mains,
les outils, éventuellement le sol si vous avez fait une
catastrophe... Aucun autre solvant ne marche, c'est le plus inoffensif.
Grillage : Prendre du grillage à poule de la maille la
plus serrée possible
Du sable : De multiples sources :
a- vous le ramassez !
b- du sable de construction, le moins cher
Le sable d'aquariophilie ne convient pas, il est de trop gros
calibre, le plateau présente un aspect trop rugueux.
Du mat de verre : toile non tissée de fibre de verre.
Un grammage de 350 est largement suffisant.
Attention, plus le grammage est haut, plus le mat est difficile
à former.
Petit tour des outils :
Les doseurs et cuvette : un doseur => 500 ml pour la résine,
une seringue graduée en ml pour le durcisseur, la cuvette
pour le mélange.
Attention de bien mélanger les deux phases, sous peine
de différentiels de polymérisation (une gélatine
qui ne durcira pas).
Pinceaux : Un suffira mais plat. Ebulleur : e option pour les
surfaces planes. On peut en bricoler un avec un rouleau de peintre
sur lequel on montera des rondelles de différents diamètres.
Sinon des tenailles ou pinces coupantes pour le grillage, des
ciseaux pour découper le mat, une perceuse avec mélangeur
pour un mélange homogène (en option, j'en ai pas),
des forets à métal pour percer les trous de drainage
(ou Dremel + fraises), une meuleuse avec disque abrasif pour
retoucher les surfaces (ou papier de verre et huile de coude).
Petites recommandations avant de commencer, mais grande précaution.
Pour ceux qui vont le tester (j'espère qu'il y en aura),
vous allez manier des produits avec tout plein d'étiquettes
pas jolies (des flammes, des têtes de mort, des mains qui
crament etc...).
L'odeur que vous sentirez est principalement du styrène.
Ca tourne la tête mais c'est pas très grave. Au
cours de la polymérisation par contre se dégagent
pas mal de cochonneries dont j'ai oublié la liste.
Donc IMPERATIVEMENT :
- Faire tout ça DEHORS pour éviter d'accumuler
les vapeurs.Si vous voulez le faire à l'intérieur,
un filtre avec cartouche filtrante est INDISPENSABLE.
- Par contre si dehors : par temps sec. Stratiier sous la pluie
est voué à l'échec. La résine n'est
résistante à l'eau qu'après "durcissage"
complet.
- Se laver les mains avec de l'acétone n'est pas très
agréable (surtout quand on s'est coupé). D'autre
part, la fibre a tendance à se planter dans la peau =>
Utiliser des gants (de vaisselle très bien).
- Bien protéger vos surfaces de travail, ça peut
couler et ça poisse beaucoup.
- Bien sûr ne pas fumer, manger, boire (ou alors en cachette)
pendant la stratification.
- Si vous poncez et percez, mettre un filtre papier sur vos jolies
lèvres, y a pas que l'amiante qui encrasse les poumons.
Ce sont des précautions simples mais à respecter
scrupuleusement.
On passe à la réalisation
Première étape : Former le grillage
Il suffit de créer un fond plat en relevant un peu
les bords :
Voici le réultat :
Je sais on y voit rien, z'avez qu'à me dire comment
photographier correctement un truc constitué essentiellement
de trous !
Le truc : Ne pas finir le bord de plateau sur une seul épaisseur
avec des pointes qui dépassent, vous allez galérer
pour stratifier.
Donc faire un pli sur tout le périmètre et coucher
les pointes vers l'intérieur. Comme ça :
2ème étape : commencer la stratification
Un mot sur la gestuelle :
Stratifier du polyester est TRES simple.
Vous découpez un morceau de toile, que vous posez sur
votre support.
(Cela dépend du support mais on peut mouiller le support
avant de poser le mat. Sur du grillage, ça ne sert à
rien.)
Ensuite vous mouillez le pinceau dans le mélange et par
un mouvement vertical, vous appliquez la résine sur le
mat.
Ne jamais étaler la résine (comme pour peindre)
mais écraser le pinceau sur la toile. C'est tout.
Une fois que tout est bien mouillé, appuyer encore pour
chasser les bulles, sans aller jusqu'à déstructurer
la toile (des morceaux de fibres qui partent dans tous les sens).
On commence.
Un problème majeur est à surmonter sur un grillage
plein de trou : ça colle rien.
Après avoir un peu galéré voici la solution
:
Commencer par appliquer des morceaux de 15 cm x 10 cm de toile
sur des surfaces planes.
Vous faites ça sur l'intérieur du plateau, ce sera
à faire à l'extérieur mais plus tard.
Ensuite on pose à plat et on attend que ça durcisse
(6 heures suffisent par temps chaud et sec). Vous pouvez le mettre
au soleil.
3 ème étape : on couvre une face entière.
Une fois que les petits carrés ont bien séché,
vous pouvez couvrir toute la face, sans stratifier les bords,
on s'en occupera plus tard.
Le truc : Je ne vous conseille pas de le faire en une seule
application de mat.
Préparer des morceaux de 20 cm x 10 et avancer ainsi sur
toute la surface du plateau, c'est plus facile.
Bien sûr, il faut une plage de recouvrement antre deux
morceux de mat.
Ca doit donner à peu près ça :
Ensuite on laisse sécher et on répète
la phase 2 et trois de l'autre coté.
4 ème étape : les bords.
Une fois que les deux faces sont finies et bien sèches
(laisser reposer 24 h), on va s'attaquer aux bords.
Surtout ne pas s'énerver, éventuellement, le
faire en deux fois (un jour la partie avant, le lendemain l'arrière).
Le truc : consiste à mouiller sur une face, bien plaquer,
attendre une minute et petit à petit déborder de
l'autre coté.
5 ème et 6 ème étapes
: on passe une deuxième couche
Et ben oui... on recommence !!!
Pourquoi ? N'est ce pas assez solide ?
Si. Le problème est que il y a toujours des irrégularités,
voire des trous, qu'il vaut mieux boucher parcequ'ils vont constituer
des zones de fragilité.
Mieux vaut donc passer une deuxième couche.
Un schéma vaut mieux qu'un long discours :
7 ème étape : réaliser
les trous de drainage
C'est là que va rentrer en jeu la perceuse et un foret
ou mieux (je préfère) une petite Dremel avec une
fraise cylindrique.
On va percer les trous de drainage :
Le truc : Percer les trous à l'intérieur d'une
maille, ça évitera d'arracher les fils métalliques
et la matrice qui se trouve autour.
8 ème étape : consolider les
trous de drainage
On a dit que des trous dans le plateau vont constituer des
zones de fragilité.
On vient d'en créer un paquet des zones de fragilité
: en creusant dans le strat :
Il va falloir corriger tout ça, surtout que ces zones
seront les plus exposées au contact avec l'eau.
Le truc : Préparer spécialement des petites
bandes de mat de dimensions 5 cm par 8 mm (environ).
Le principe :
On ainsi recréer une barrière de résine
bien homogène et armée.
9 ème étape : ponçage
Rentre en jeu la meuleuse, disque abrasif de 60 ou 80 standard.
Ou papier à la main pour les courageux.
On va poncer légèrement la surface, notamment
pour enlever toutes les fibres qui dépassent et donc pourraient
être visibles après application du béton
+ sable.
Ca permet aussi de vérifier très scrupuleusement
qu'on a plus de trous ou de plis mal collés.
Auquel cas, on peut retoucher par endroits en restratifiant.
10 ème étape : le béton
et le sable
Après différents essais, le meilleur résultat
a été obtenu avec le sable de construction.
Au préalable, le tamiser avec une maille de 1 mm. Plus
le tamis sera fin, plus le résultat final sera de surface
homogène.
Seul problème, sa couleur est quelconque. Le meilleur
serait de l'ardoise micronisée, mais malgré quelques
recherches, je ne suis pas arrivé à en trouver.
Ensuite préparation d'un béton de résine
:
- Un mélange standard (avec un peu plus de durcisseur,
1.5 % car la stratification sera rapide).
- Ajouter du sable dans le mélange jusqu'à ce qu'il
devienne pateux et qu'on puisse à peine l'étaler
au pinceau.
- L'appliquer sur toute la surface en lissant à la main
les paquets de béton trop disgracieux.
- Puis projection de sable. Beaucoup, le trop plein non collé
partira dès que vous retournerez le plateau.
Voici le premier résultat :
Le truc : Bien faire sécher le sable avant l'application.
Jamais d'eau, ça nuit aux qualités de la résine.
Et un conseil, faites le sécher à l'abri des
chats, le mien a cru que c'était la fête : deux
nouvelles litières sur le balcon ! .
Il a fallu tout balancer.
Non pas le chat, le sable.
Bilan
Il faudra laisser vieillir le plateau, laisser bien la polymérisation
se faire à l'abri de la pluie pendant une semaine, ensuite
de quoi, le laisser dans un coin du jardin se patiner aux intempéries.
En ce qui concerne celui-ci, il recevra une forêt de cèdres
ou d'épicéas au printemps prochain.
Un petit bilan s'impose.
Inconvénients :
- Ca n'aura jamais le charme d'une vraie lauze,
- Il y a encore du travail sur la finition et rechecher des solutions
pour un aspect plus fin.
- C'est assez long à réaliser par rapport à
une solution grillage + béton simple.
- Le coût de revient est aussi plus cher qu'avec grillage
plus béton.
Pour ce plateau, disons 1.5 litre de résine (entre 10
et 15 € le litre) + 1 m de mat (5 € le mètre),
soit 27.5 € au plus. Les autres matériaux sont négligeables.
Avantages :
- On peut donner la forme qu'on veut, avec les dimensions qu'on
veut. Au delà de 80 cm, prévoir quand même
de rajouter des renforts (nervures en dessous, on en reparlera
si ça vous intéresse).
On peut même réaliser des formes très complexes
(roches, pots "pare-brise"), attention quand même
que plus la forme est complexe, plus elle sera ardue et longue
à réaliser.
- C'est du costaud, ça ne casse pas, c'est hyper rigide
et ne craint pas l'eau (cette résine est utilisée
dans les piscines et la fabrication de bateaux).
- Principal avantage par rappport à une soluton béton,
on peut réaliser des épaisseurs beaucoup plus fines,
et à épaisseur égale, plus résistantes.
- Le polyester une fois bien sec est complètement inerte,
pas de risque d'empoisonner les arbres.
Pour minimiser les coûts, vous pouvez trouver du polyester
et du mat chez ces deux fournisseurs plutôt que dans les
grandes surfaces de bricolage aux prix prohibitifs :
- Gaches Chimie Spécialités : http://www.gaches.com/index.html
- AXSON :
http://www.axson.fr/
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